Самодельные наружные антенны для lpd pmr диапазона. Антенна для рации в машину своими руками и ее настройка. Пошаговая инструкция настройки

В данной публикации речь пойдет не о том, как доработать, а о том, как проверить результат на коленке.
Некоторые радиостанции, например популярная Midland G5 поддаются доработкам даже полными новичками. Но любую доработку надо контролировать, иначе можно испортить хорошую вещь.
Для примитивного контроля нам вполне хватит такого же примитивного индикатора поля.
Для его изготовления нам понадобится индикаторная головка чувствительностью до 200 мкА(желательно), пара диодов, кусочек проволоки и паяльник с припоем.
Индикаторную головку можно вытащить из старого сломанного магнитофона, например такую. Курочить рабочий лично у меня бы не поднялась рука Или купить например в чип и дипе.

Диоды подойдут например КД 419, КД514 (и вообще КД5ХХ), КД922, ГД507, Д18, Д20 (лучше - германиевые)

Схема у меня применена такая, только еще проще - без конденсаторов (просто небыло под рукой на тот момент). Всё отлично работает, на четвертьволновой штырь реагирует отлично, а от Yagi стрелка кладётся со скоростью света.

Длина проволоки-антенны должна быть четвертушной, т.е. для 433-446 мегагерц - около 16.5 сантиметров. Милиметры можно не ловить, прибор нам нужен не для точных измерений, а для контроля пропайки и т.п. Можно вообще поставить дешевую антенну телескопчик за 50 рублей и получить изменяемую длину (и соотв. изменяемую частоту контроля)

При измерении не забывайте о полярности антенны. Если антенна на рации - обычный штырь - желательно ее держать соосно с антенной индикатора и примерно на той же высоте, иначе прибор может и не среагировать. Также проверяйте работу рации на одном расстоянии (до переделок и после)
Очень удобно таким индикатором проверять новые самодельные антенны. Иногда бывает, что пропайка плохая, или контакт отошел, или что-то еще. А так - направил антенну на индикатор - и сразу видно, рабочая она или нет. Не лишним будет напомнить, что при отсутствии антенны (если она не работает как надо) можно спалить передатчик

Картинки
сама схема

пара индикаторных головок от магнитофонов




фото моего индикатора спереди и сзади.



На моей индикаторной головке присутствовал резистор, на него внимания не обращайте (он заметен сзади).

Благодаря этому индикатору я уже пару раз ловил раскручивание BNC разъема на самодельных антеннах, а также плохую пропайку антенны на Midland G5.

Установить в машину рацию можно по разным причинам. Это может быть будущая совместная поездка с друзьями в отпуск на машинах или даже страсть к подслушиванию чужих разговоров в автомобиле. Но в основном такой аппарат устанавливают или таксисты, или дальнобойщики. Какой бы ни была причина, для надлежащей работы прибора должна быть установлена антенна для рации.

Такая установка только на первый взгляд может показаться простой. На самом деле здесь есть несколько нюансов, которые нужно учесть при выборе, изготовлении и установке антенны.

Виды внешних приемопередающих устройств

Для раций в автомобиле предусмотрены два вида антенн:

• врезная:
• с магнитной основой.

Они принципиально не отличаются. Главное отличие в том, что врезная антенна для рации - стационарная, а с магнитной основой - съемная, она может быть снята или переставлена в другое место.

Врезные антенны

Из названия ясно, что они крепятся в одном месте. Поэтому перед тем как установить данное устройство, нужно внимательно подумать, где его вмонтировать, чтобы не мешало, и приём был хорошим. Следует также учесть факт: антенна для рации в машину должна быть прикреплена на несущий кузов. Если пренебречь этим постулатом и установить её, например, на капот или крыло, то есть на фальшивую массу, эффективность устройства теряется на 30-40%. Некоторые автолюбители пробуют усовершенствовать такую систему и пытаются прокидывать массу дополнительными проводами к кузову. Но все равно желаемого эффекта таким образом не достичь. Хотя иногда и срабатывает, но крайне редко. Как правило, на приём такая антенна для рации ещё работает вполне нормально, но передача с помощью такого устройства очень скверная.

Важным фактором при установке будет высота. Чем выше установлен аппарат, тем эффективнее будет его работа. Для примера, если вмонтировать антенну в бампер автомобиля, дальность передачи и приёма уменьшается наполовину.

Оптимально устанавливать антенну посредине крыши. Некоторые мастера убеждают, что с равным успехом можно установить ее на кронштейн в углу крыши. Но тут есть некоторые моменты, которые нужно учесть для целесообразного монтажа. Если установка рации нужна только для езды по городу, то вариант крепления на кронштейн подходит полностью. Это не повлияет на работу прибора в связи с тем, что в городе не будет создаваться эффект направленности из-за дополнительных отражений. Если же данный аппарат устанавливается для дальних поездок по трассе, то монтаж антенны для автомобильных раций в углу крыши будет нецелесообразным.

Установка врезной антенны

Устанавливая антенну в крышу, нужно обязательно усилить место стыка дополнительной металлической пластиной. Это нужно в первую очередь для большей прочности соединения.

Само полотно и удлиняющая катушка должны быть по возможности максимально удалёнными от всех вертикальных металлических плоскостей, что расположены параллельно основанию антенны. Минимальное расстояние между ними должно быть 50 см. Если пренебречь этим фактором, то устройство не будет работать надлежащим образом из-за высокой реактивности пространства. Этот нюанс следует учитывать при монтаже антенны для автомобильных раций, в грузовых машинах в том числе.

Антенны с магнитной основой

Антенна с магнитной основой, или, как в народе её называют, «магнитка», может использоваться на любых автомобилях. Но есть несколько моментов, которые следует соблюдать при её установке.

1. Для более эффективной работы и правильной настройки данное устройство также следует устанавливать на несущий кузов.
2. Ни в коем случае нельзя менять длину кабеля от антенны. Это приведёт к невозможности настройки или повлияет на ухудшение работы прибора.
3. Не рекомендуется сворачивать кабель в бухту, это также неблагоприятно может повлиять на работу аппарата. Если кабель длиннее, чем нужно, то его надо просто аккуратно проложить по салону.
4. Положение антенны на крыше может быть произвольным. Такой вид не слишком требователен к местоположению. Но если есть потребность в демонтаже устройства, то в следующий раз, когда снова придётся использовать его, следует постараться поставить антенну на то же место.

Антенна для рации своими руками

Самым простым вариантом решения такого рода апгрейда автомобиля будет покупка антенны. Но она может быть изготовлена и самостоятельно. Для этого можно следовать пошаговой инструкции.

1. Взять простую антенну-хлыст от радио. От неё потребуется только основание.
2. Купить вязальные металлические спицы с диаметром 3-4 мм.
3. Изготовить катушку удлинения. Она должна быть на оправке 10 мм. Для её правильной работы нужно намотать 44 витка провода ПЭВ 0,41.
4. Далее следует припаять концы катушки к втулкам из латуни. Это позволит обеспечить хороший контакт и создаст дополнительную прочность конструкции.
5. После этого во втулки нужно с каждого конца подсоединить спицы. Важно, чтобы обе спицы были равной длины.
6. Далее проводится настройка КСВ-метром и проводится подгонка спиц и катушки.
7. Затем проводится непосредственная установка антенны для автомобильных раций.
8. Вскрыть потолок.
9. Открутить штатную антенну, отвинтить 2 винта, вынуть плату активного усилителя и аккуратно её выпаять.
10. На место впаять 50-омный коаксиальный кабель. Важно соблюсти порядок жил, массу к массе.
11. Все соединения герметизировать.
12. Провести коаксиальный провод под обшивку, коврик и вывести к рации.
13. Прикрепить антенну на место.

Если все шаги алгоритма проделывались правильно, то антенна для рации своими руками сделана. Можно приступать к следующему этапу - настройке. Но, как утверждают специалисты, это достаточно сложный и тонкий процесс. Это связано с многими аспектами: нужно аккуратно уметь паять, обмотку катушки тоже непросто сделать грамотно. Как вывод: самодельный прибор можно изготовить только достаточно подготовленному любителю. Иначе хорошая антенна для рации таким способом не получится.

Настройка антенны

Если антенна установлена грамотно и правильно, то она нуждается только в небольшой корректировке. Но многие автолюбители к этому процессу подходят скептически, думая, что данный элемент системы связи не имеет особого значения для работы всего аппарата. И глубоко заблуждаются. От того, насколько правильно будет установлена антенна для рации и настроен аппарат, зависит не только сигнал приёма, но и работа самого аппарата. Более того, если неправильно настроить рацию, можно вывести из строя не только транзисторы выходного каскада, но и угробить сам аппарат.

Пошаговая инструкция настройки

Настройка антенны рации должна происходить по следующему алгоритму:

• Для корректной настройки необходимо иметь такой прибор, как КСВ-метр.
• Процесс настройки надо проделывать вдалеке от конструкций из металла, бетона или дерева. Желательно, чтобы деревья были размещены не ближе чем 15-20 м.
• Очень желательно автомобиль остановить на чистой, ровной и сухой плоскости.
• На настройку антенны также могут влиять расположенные вблизи другие автомобили с антеннами для раций. Далее необходимо установить КСВ-метр согласно инструкции, то есть между самой рацией и антенной. При этом нельзя использовать усилитель.
• Замеры прибором надо произвести на нескольких разных каналах и в разных точках. Целесообразно провести данную процедуру в разных сетках. Это позволит увидеть реальную картину настройки.
• Следующий шаг очень важен: следует найти показатель-минимум КСВ, в идеале показатель должен быть равен 1, желательно записать, где он расположен. Если он расположен на частоте ниже указанной, то это значит, что антенну нужно укоротить. Соответственно, если выше - нужно удлинять.
• Следующим шагом будет укорачивание или удлинение антенны, в зависимости от показателей прибора КСВ. Удлинение или укорачивание - это процесс добавления или, наоборот, отматывания витков с катушки согласования, а не укорачивание антенны кусачками.
• После этого снова нужно посмотреть показатели КСВ-метра. Процедуру повторять до тех пор, пока не будет достигнут нужный результат. Иногда в некоторых моделях не удаётся достигнуть идеального показателя, но это не страшно. При отклонении показателя, например до 1,5, потери будут равны 5%. Рация вполне нормально будет работать и при показателе 3. Если в систему вмонтирован усилитель, нужно учесть что показатель-минимум не должен превышать 2.

Если все шаги алгоритма пройдены правильно, антенна для рации в машину будет служить отменно.

Ниже описываются несколько коллинеарных антенн, все они рассчитаны быть выполненными из алюминиевой проволоки сечением 6 мм квадратных (провод АПВ с которого была удалена ПВХ изоляция). Алюминиевый провод был выбран потому, что алюминий в отличие от меди, коррозионно более стоек при незначительно меньшей электропроводности, т.е. антенна из алюминия работает не хуже чем из меди, но не гниёт под нашими кислотными и щелочными дождями.

Все антенны выполнены по схеме "J колено и фазовращающие петли" и выгнуты из цельного куска провода, по умолчанию антенны посчитаны на PMR 446 МГц, но без проблем могут быть пересчитаны и на LPD 433 - 434 МГц.
Ширина короткозамкнутой линии образующей J колено у всех антенн 20мм, длина тоже одинакова 1/4 длины волны или 168мм, немного разные только места подключения фидера.

Коллинеарная антенна 2 по 5/8 плюс 1/2 L

Коллинеарная антенна 3 по 5/8 плюс 1/2 L

Коллинеарная антенна 4 по 5/8 L

Коллинеарная антенна 4 по 1/2 L

Настраиваются антенны подбором места подключения фидера к J колену и небольшой подрезкой последнего, самого верхнего элемента, так как только на него распространяется коэффициент укорочения.

Антенны вместе с J коленом, как и было сказано выше, выгибаются из цельного куска провода, "противовес", идущий вниз от J колена монтируется потом, методом скрутки.
При сборке антенны все расстояния отмеряются от центра провода, а не от границ, точность измерения должна быть не хуже 1мм.
Учтите - ошибка измерения в элементах основного полотна антенны накопительная, то есть если при сгибании первого колена, считая от низа J колена мы ошиблись на +2 мм, то мы можем это исправить сделав длину следующей за ним фазовращающей петли меньше на 2мм. Если же ошибка и там составит +2мм то суммарная ошибка будет +4мм, если ещё на 1мм ошибёмся в следующем колене, то суммарная ошибка уже будет +5мм, что неминуемо приведёт к падению усиления антенны в целом на расчётной частоте.

Что бы желающие повторить антенны могли себе представить как антенну согнуть, вот фотография уже готовой антенны 4 по 1/2 L на PMR:

При подключении антенны, желательно, что бы фидер отводился хотя бы на 1/2L под углом 90 градусов к полотну антенны.

Сами коллинеарные антенны выполненные из провода сечением 6 мм квадратных не обладают конструкционной прочностью и не способны поддерживать себя самостоятельно, по этому закрепляются на пластиковой удочке полиэтиленовыми стяжками. Как показали испытания пластик китайских удочек радиопрозрачен и не влияет на параметры антенн.

Фазовращающие петли можно выполнить и по иному - в виде 1 витка, таким диаметром, что бы его длина окружности соответствовала длине фазовращающей петли.

Если необходимо пересчитать одну из представленных антенн на 433 МГц, то все её элементы удлинняются пропорционально изменению частоты, то есть длину каждого элемента, включая длины J колена и фазовращающих петель нужно умножить на 446/433 или 1,030023094688222.

Практически все LPD радиостанции, получившие широкое распространение в последнее время комплектуются укороченными антеннами, эффективность работы с которыми часто оставляет желать лучшего. Часть радиостанций этого диапазона выполнена конструктивно с возможностью работы с другой антенной (имеет в своем составе антенный разъем). Использование внешней более эффективной антенны позволяет при работе таких радиостанций повысить устойчивость приема и дальность радиосвязи по сравнению с работой на штатные антенны. Ниже приведена широко распростаненная конструкция такой антенны на диапазон LPD и простая технология ее изготовления в домашних условиях. При изготовлении данной антенны не требуются дефицитные материалы и при наличии некоторых навыков работы с паяльником данный антенный модуль изготавливается в течении получаса.

Конструктивно антенна представляет из себя блочный разъем с фланцем (1) на котором смонтирован четвертьволновый штырь (2) и четыре "противовеса" (3). Встречающиеся конструкции аналогичных антенн отличаются друг от друга типом применяемого разъема и материалом изготовления штыря и противовесов (как правило либо из меди, что приводит к низкой жесткости всей конструкции, либо из латунных штырей, что увеличивает вес конструкции и требует при пайке применения мощных паяльников). При разработке данной антенны во главу угла ставилось снижение веса конструкции и упрощение технологии ее изготовления.
Что нам понадобится для изготовления?
Во-первых блочный раъем BNC-гнездо с фланцем под обжим кабеля RG58 (см. фото). Можно в принципе использовать разъем BNC-гнездо резьбовое под пайку, но тогда прийдется фланец изготавливать самостоятельно и фиксировать его на разъеме при помощи гайки с контровочной шайбой. Применение разъема BNC обусловлено как стремлением снижения веса так и широкодоступностью кабельных разъемов BNC (в старых компьютерных сетях на коаксиале).
Из комплекта разъема спокойно выкидываем трубку под обжим (она нам не понадобится).

Вторым "необходимым компонентом" для нашей конструкции является пять обыкновенных велосипедных спиц, которые можно спокойно приобрести в любом магазине с велозапчастями. Велоспицы имеют диаметр 2 мм, хорошее антикорозионное покрытие и большую жесткость, что немаловажно для нашей "растопыпенной" конструкции. Гайки от спиц нам не понадобятся и их можно присовокупить к обжимной трубке от разъема.

Первым делом у разъема выпресовываем фланец для возможности дальнейшего его безболезненного прогрева при пайке. Если этого не сделать и прогревать разъем целиком, то расплавится внутренняя вставка разъема, выполненная из пластика (в отличии от старых добрых СР-50, где эта вставка была из фторопласта).

В резьбовые отверстия фланца разъема ввинчиваем четыре спицы

Формуем из спиц "противовесы" отгибая их на 45 градусов относительно оси фланца.

Вооружившись паяльником, припоем и кислотным флюсом пропаиваем резьбовые соединения.

После остывания фланца тщательно его промываем, сначала с мылом (чтобы нейтрализовать остатки кислотного флюса) потом спиртом (для обезжиривания и удаления остатков канифоли).
После промывки запресовываем фланец обратно на разъем.

Отложим наш "зонтик" пока в сторону и займемся штырем-излучателем. Здесь нам понадобится вставка из разъема и пятая спица.

Конец спицы обтачиваем, чтобы он входил в отверстие вставки разъема

Вооружившись паяльником и кислотным флюсом сначала залуживаем обточенный конец спицы, а потом впаиваем спицу во вставку.

Промываем место пайки водой с мылом, потом обезжириваем спиртом. Берем отрезок термоусадочной трубки, надеваем на место пайки и прогреваем.

Обрезаем излишки термофита.

Вставляем центральный штырь в разъем.

Берем еще один отрезок термоусадочной трубки, надеваем его на разъем, чтобы он полностью закрыл как хвостовик разъема, так и участок спицы с термофитом и прогреваем его.

Обрезаем излишки термофита. Наш штырь зафиксирован в разъеме.

Проводим "обрезание" спиц в соответствии с размерами на чертеже. (Линейные размеры центрального штыря-излучателя и "противовесов" отсчитываем от крайней точки трубки разъема в районе выхода штыря-излучателя.)
Вот мы и получили "железо" с которым уже можно работать.

Если планируется постоянное размещение антенны на улице, то необходимо сделать еще "пару штрихов" - защитить торцы спиц, где нарушено антикорозийное покрытие. Один из способов - облудить концы спиц с кислотным флюсом и потом их тщательно промыть (сначала с мылом, потом со спиртом).
Вторым вариантом защиты может быть обтягивание спиц термоусадочным кембриком. При этом для исключения подтекания влаги в разъем кембрик надо "одевать" на весь штырь целиком от конца до фланца. На конец штыря надеваем пластиковую "пипку" которая исключает прямое попадание влаги на торец штыря и дополнительно служит защитой от "глазной болезни" при эксплуатации.

В результате проделанной работы мы получили антенный модуль с небольшим весом и очень хорошей жесткостью, что весьма актуально для стабильности геометрических характеристик антенны, а следовательно и ее электрических характеристик.

Для подключения к радиостанции нам осталось только разделать кабель. На одном конце кабеля разделываем разъем штырь-BNC , на другом - разъем для подключения к LPD радиостанции (скорее всего это штырь-SMA для таких стаций, как Midland GXT-400, GXT-500, YAESU VX-5, VX-6, VX7 и т.д. или гнездо-SMA для семейства радиостанций JJ-Connect с антенным разъемом). На втором конеце кабеля можно так-же разделать разъем штырь-BNC и подключать станцию через переходник. В качестве кабеля при небольшой длине (примерно до 3-4 м) можно использовать широкораспространенный RG58. На таких длинах потерями в нем можно пренебречь в пользу его гибкости. Если требуется большее удаление антенны от радиостанции, то желательно поискать кабель с меньшими потерями.

Разделав кабель и подключаем его к нашему "зонтику". Вопрос крепления нашей антенны либо на самой рации,либо на автомобиле, либо на балконе - это уже "другая тема" имеющая много вариантов и здесь мы ее рассматривать не будем

Два автомобиля это компания, а три это уже колонна. И чем больше участников, тем сложнее координироваться. Остро встает вопрос оперативной и надежной связи. Казалось бы, самый простой и очевидный вариант - сотовая связь. Но она обладает несколькими серьезными недостатками: зависимость от доступности сотовой вышки, необходимость ожидания установления соединения, услуги оператора не бесплатные.

Быстро и решительно избавляемся от оператора сотовой связи, переходим из цифры в аналог, уходим в законодательно разрешенный диапазон частот - и мы получаем перед собой радиостанцию гражданского диапазона (CB, LPD или PMR). Мы больше не зависим от инфраструктуры посредника-оператора, мы можем оперативно общаться друг с другом нажатием одной кнопки, мы платим только за батарейки или зарядку аккумулятора. Но и здесь, увы, не без недостатков.

Есть такое понятие, как дальность устойчивой связи. Она складывается из мощности передатчика, избирательности и чувствительности приемника, эффективности передающей и принимающей антенны, уровня электромагнитных помех, препятствий между приемником и передатчиком и так далее. То есть, для максимального качества связи нам нужно взять мощный передатчик и качественный приемник, установить антенну с большим коэффициентом усиления, найти свободную от помех частоту и постараться устранить все препятствия. Вот так плавно и ненавязчиво мы пришли к набору оборудования базовой радиолюбительской станции, с которым можно общаться на десятки, сотни, а то и тысячи километров)

Наша задача скромнее: как правило, при движении в колонне дальность связи особо большая не требуется, должно хватить нескольких километров (при условии, что экипажи дисциплинированы и не норовят растянуться и растеряться кто куда). Так же важен "порог вхождения" - очевидно, что CB (27 MHz) диапазон оптимален для сухопутной передвижной радиосвязи, но чтобы общаться в этом диапазоне придется установить на машину довольно длинную антенну, на что готовы пойти далеко не все - заморочек весьма много. На диапазонах LPD и PMR требования к длине антенны намного ниже. Поэтому самым логичным вариантом выглядит покупка портативных трансиверов диапазона LPD/PMR (433 / 446 MHz), то есть именно того, что подразумевается большинством при слове "рация".

Моделей, входящих в диапазоны LPD/PMR, продается огромное количество, как правило, большинство из них идет комплектом "по две рации". Законодательство предусматривает ограничение максимальной мощности передатчика для LPD(433MHz) - 0,01Вт, для PMR(446MHz) - 0,5Вт. Применение внешних и направленных антенн запрещено. На самом деле, можно без проблем приобрести LPD рацию мощностью, например, в 4 ватта - и куда только смотрит радиочастотный центр?))

Поскольку за обзоры нам денег не платят, рации собирали как могли - у кадабры.

Подобралась следующая компания:

Midland GXT-1050

PMR:

Voxtel MR-190

Motorola T5622

*видимо тонкий намек на то, что рацию можно "раскрыть" на большую мощность

Cobra MT600-2

VHF/UHF

Baofeng UV-5R

Стандарт	VHF/UHF
Диапазон частот	136-174 МГц, 400-480 МГц
Мощность передатчика	4 Вт
Переключение мощности передатчика	есть
Вид модуляции	FM
Чувствительность	0.2 мкВ (12dB SINAD)
Поддержка кодирования	CTCSS, DCS, DTMF
Количество кодов	154
Антенна	съемная
Время работы	12 ч
Количество элементов питания	1
Формат	свой собственный
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора	1800 мАч
Подключение зарядного устройства	есть
Особенности	индикатор заряда, режим сохранения энергии
Размеры (ШхВхТ)	58x110x32 мм
Рабочая температура	-20 - 60 °C
Средняя цена:	2 290 руб.за одну рацию

Эта рация охватывает намного больший диапазон, чем обычные LPD/PMR. Есть возможность работать на прием и передачу с 400 и до 480 Mhz. Так же, есть второй диапазон (т.н. "двойка") 136-174Mhz, что позволяет расценивать данный трансивер как радиолюбительское устройство.
Была возможность протестировать его со стандартной и с удлиненной антеннами, поэтому в таблицах будут периодически встречаться то один, то оба варианта.

Отдельно вне зачета (потому, что с ней связь такая, что проще в окно друг другу кричать) CB -портативка

Midland Alan 42

Мы сразу решили, что будем проводить тесты, исключительно находясь в салоне автомобиля, то есть заведомо усложнили условия. Все должно было быть максимально приближенным к реальности, ведь не будешь же постоянно останавливаться на обочине и залезать на пригорок, чтобы передать какую-нибудь информацию далекому абоненту.

Местность для тестирования была выбрана двух типов: город с плотной застройкой и загородная трасса. При этом проводилось по две серии тестов в каждой локации: при наличии прямой видимости и при наличии препятствий между двумя абонентами. Для теста были взяты два автомобиля Kia Sportage первого поколения, на которых установлены комплекты автомобильной CB радиосвязи - через нее мы поддерживали постоянную связь между экипажами.

Сами тесты выглядели так: оба автомобиля останавливаются в одной точке (А), один автомобиль остается на месте, второй отъезжает на заданное расстояние (измерялось GPS навигатором по прямой) и останавливается. Включаем первый комплект раций, первая машина вызывает вторую, затем наоборот, оценку пишем по субъективной десятибалльной шкале, выключаем рации, берем следующий комплект, и так далее, пока не проверим все. После этого первый автомобиль так и продолжает стоять на том же месте, а второй едет дальше, и все начинается сначала.

И так, первая локация - "город":

Очень кстати пригодился длинный и прямой Богатырский проспект. Связь по прямой мерили вдоль него. Результаты записывались с точки зрения абонента в данном конкретном автомобиле. То есть, были ситуации, когда абонент в авто №1 вообще не принимал абонента из авто №2, в то же время в обратном направлении связь была вполне хорошая. Возможно, это объясняется наличием э/м помех в разных точках локации, которые забивали прием, но не мешали передаче. Получились вот такие результаты:

Город, прямая видимость

	Midland GXT-1050	Voxtel MR-190	Motorola T5622	Cobra MT600-2	Baofeng UV-5R
500м	10	8 с шумами	Сигнал 8, разборчивость 2, плохая модуляция	Приём 6, с шумами, передача 0-1.	10
800м	Прием 8, передача 6	4	Прием 1, передача 0-1	0	9, со стандартной антенной 8
1100м	Прием 4, передача 3 (на другом канале 6)	3	Roger beep 5, разборчивость 0	Прием 2, передача 0	8, со стандартной антенной 7
1660м	6	1	Roger beep 3, разборчивость 0	Прием 1, передача 0	7, со стандартной антенной 6
2050м	2 с шумами (с откл. шумодавом)	1	Roger beep 1, разборчивость 0	0	5, со стандартной антенной 3
2600м	0	0	0	0	5, со стандартной антенной 7
3200м	0-1	0	0	0	Прием 0, передача 7

Город, с препятствиями (дома, городская застройка) То ли в этот день нам не повезло, то ли так всегда, но LPD диапазон оказался тотально загаженным - всюду какие-то помехи, строители, охранники, почти на каждом канале либо что-то шумит, либо кто-то разговаривает. PMR же диапазон, несмотря на свои всего 8 каналов, был чист - минимум помех и посторонних разговоров. Сильно удивило CB - после 2км общаться стало крайне затруднительно. Впрочем, для города это закономерно, т.к. на 27 MHz сильно мешает помехами всякий городской техноген, который на 433-446 MHz остается незамеченным.

1. В лидеры вышел с большим отрывом Baofeng - это и не удивительно, при 4 ваттах мощности и эффективной антенне с ним тяжело конкурировать. В один из моментов стандартная антенна стала работать на прием даже лучше, чем удлиненная - возможно более эффективная антенна, благодаря своей чувствительности, смогла "поймать" какую-то помеху, которую короткая "не услышала".
2. На втором месте по дальности оказался Midland GXT-1050.
3. Неожиданно третье место занял Voxtel MR-190.
4. Cobra MT600-2 - одна из раций в этом комплекте оказалась с дефектом и отказывалась нормально работать на передачу, оценивать связь пришлось в одностороннем режиме.
5. Motorola T5622 - удивительная рация. Казалось бы, достаточно мощный сигнал, который уверенно открывал шумодав вплоть до 2км по прямой. Но модуляция настолько отвратительная, что разобрать слова совершенно невозможно. Ощущение, что человек разговаривает с заклеенным ртом. Поэтому в ячейке присутствует две оценки - баллы разборчивости голоса и баллы разборчивости Roger Beep (сигнал окончания передачи, отправляется рацией автоматически при отпускании кнопки). Почетное последнее место.

Участвующий вне зачета Midland Alan 42 выбыл из борьбы уже на 500м. Дело в том, что даже на таком смешном расстоянии пришлось выйти из автомобиля на улицу - при передаче из салона он даже не мог открыть шумодав у другого абонента. На передачу он отработал на 1 балл, после чего стало ясно, что смысла тратить время на его дальнейшее тестирование нет никакого. Снова подтвердилась аксиома, что в CB диапазоне имеет смысл работать только при наличии достаточно серьезного набора оборудования. Портативкам тут места нет.

Перемещаемся на вторую локацию - "загородная трасса"

Трасса с неровностями рельефа

Трасса по прямой По расстановке мест картина получилась такой же, как и в городе - Baofeng, Midland GXT, Voxtel, Cobra, Motorola. В тесте с неровностями на точке 2000м Баофенг неожиданно уступил Midland - скорее всего мы наткнулись на какую-то помеху на этой частоте, возможно, стоило попробовать другие каналы, и картина бы изменилась.

Тест "по прямой" пришлось прекратить на 2000м по причине того, что ровная асфальтовая прямая на этом заканчивалась, и дальше шли повороты. Поэтому предельную дальность связи по прямой за городом установить так и не получилось. Но цель нашего исследования состояла не столько в том, чтобы выявить самую "дальнобойную" рацию, а для того, чтобы определить на каком расстоянии, в общем и целом, можно комфортно общаться при передвижении на автомобилях. Кстати CB за городом работало на всех вышеприведенных расстояниях вполне хорошо.

Вывод таков: при использовании обычных популярных PMR/LPD, продающихся комплектами, при езде и по городу, и за городом - не стоит разделяться дальше, чем на ~1.5км - любая неровность местности, поворот или другое препятствие, и дальность связи сразу же падает очень сильно. А заявленные в брошюрах оптимистичные цифры дальности нужно смело делить на 2.

Огромное спасибо одноклубникам по кадабре: @Turbocat , @BeeRMaN , @Michspar и @Cooleroff за предоставленные рации. А так же @Michspar и @Cooleroff отдельное спасибо за помощь в проведении тестов.